Battlefield 3 "Похождения нуба" 1

Веселый щенок.

"Поле чудес" и монстр психиатр

Эти коты уже совсем на голову сели

Цветная светодиодная лампа своими руками.

Световой день уменьшается, поэтому жена всё чаще стала вспоминать о подсветке для орхидей. Поскольку в светодиодной тематике я уже довольно давно, то решил: «почему бы и нет». В качестве лампочек, это моя первая лампа, раньше я делал только велофары. Почитал какой свет народ рекомендует, решил, что по большому счёту, нужен весь спектр, но больше красного и следом за ним синего.

Заказал светодиоды: два красных, один янтарный, два холодных белых с зелёным оттенком. Заказал из Китая два драйвера: один на 320 мА, другой на 900 мА. Не был уверен как лучше получится. На ибее купил трубу из оргстекла цветом «Satin Ice», примерно как белый матовый. Алюминиевый профиль 29.5 мм х 53.5 мм со стенками 2.4 мм у меня был в запасах, но в соседнем строительном берётся без проблем. Пока ждал драйвера из Китая, искал донора для лампы. К сожалению, пока думал, ушёл отличный уценённый вариант за 5 евро, пришлось брать нормальный на 17.

Когда все материалы были в сборе, не мешкая приступил к постройке лампы. Я себе это представлял очень простым процессом. В принципе, если бы я мог предвидеть и избежать все сложности, то дело действительно плёвое. Но по порядку. У меня ушла пара часов субботы и часа три воскресенья, следующую лампу сделаю уже быстрее.

Итак, лампа-донор была сразу без абажура:

Отворачиваю патрон:

Крепление очень удобное для дальнейших целей. Есть сразу нужная гайка.

Отрезаю кусок профиля:

Внутренний диаметр трубы 54 мм, пока я гулял с ребёнком, в уме высчитал, что при стороне 29.5 мм вторая сторона прямоугольника будет 44 мм. Поскольку резал на глаз, чуток не угадал, получилось что-то типа 43.8 мм. Решил, что не страшно. В принципе, проблема с размером вылезла в другом месте.

На домашней настольной циркулярке сделал канавки, чтобы улучшить охлаждение:

Охлаждение светодиодов — самая главная проблема. Светодиод не должен перегреваться, чтобы не деградировать и чтобы яркость не падала. При велофаростроении статическому охлаждению уделяется совсем не много внимания, в движении даже слабый поток воздуха решает проблемы. В комнате нет такого воздушного потока, поэтому надо заранее думать что делать. Я решил, что радиатор с диодами будет располагаться в вертикальной трубе, поэтому, поток воздуха будет там циркулировать автоматически.

Вот так вертикально будет стоять радиатор:

Затем сделал дырку 10 мм для крепления к стойке светильника и сразу сделал сбоку дырки с резьбой под М3, чтобы потом туда крепить трубу-абажюр.

Поскольку, это всё-таки первая моя лампа, то пришлось поэкспериментировать. Сначала я приклеил только 4 цветных светодиода. Первый драйвер на 320 мА, на который я рассчитывал, не заработал с ними, вместо ровного света получалось моргание. Зато второй выдал очень яркий свет. После этого, я внимательнее перечитал характеристики драйверов, и решил, что первому надо добавить ещё светодиодов, чтобы потребляемое напряжение пришло в соответствие с характеристиками.

Добавил два белых посередине, получилось 6 светодиодов:

Первый драйвер всё равно не заработал. Попробовал ещё два белых добавить, но даже с 8-ю не заработал. Второму драйверу 6 диодов оказалось много, они довольно слабо все светились, но если оставить 5, то вместо 900 мА он выдаст 560 мА. Такой ток меня более чем устраивает: не такая большая мощность, меньше проблем с охлаждением, не так сильно слепит. 4 диода на полную мощность 900 мА даже с абажуром слепили глаза. К сожалению, не удалось оторвать приклеившийся светодиод, держится намертво. Пришлось просто исключить его из цепи:

Очередной тестовый прогон:

Потребляемое напряжение 13.24 вольт, ток 560 мА, что даёт нам 7.4 Ватта.

Внутренности радиатора оклеены тонким пластиком, чтобы избежать проблем с электрическими контактами. Место спайки проводов от драйвера и сетевого шнура изолировано термоусадкой. С платы драйвера пришлось снять примерно 1мм с боков, а так же перенести один конденсатор от края платы внутрь, иначе плата не влезала в трубу. В этом моменте пришлось потратить много времени чтобы придумать как выкрутиться, уже думал, что придётся заказывать трубу большего диаметра.

Полуметровая труба с ибея была распилена пополам, просверлены дырки под болты М3 и одета на радиатор. Плата драйвера стоит поперёк, упираясь в стенки трубы.

Итоговый результат:

Использованные материалы:

Цветные светодиоды 4 штуки: ~ $18
Белые светодиоды 1 штука (не считаю неиспользованный) ~$6
Драйвер, которые не заработал
Драйвер, который заработал $5.61
Труба-абажур ~$11.68 с доставкой, поделить на 2
Алюминиевый профиль. Отрезок 44 мм можно считать условно-бесплатным, но пусть будет $1
Заготовка для лампы из ближайшего строительного 17 евро == ~$23
Итого: ~ $65.

Не дёшево, но можно оптимизировать, если есть более дешёвая, или вообще случайно оказавшаяся под рукой



Источник: http://habrahabr.ru

Автоматический противоослепляющий фонарь.

В темное время суток на автодорогах можно встретить автомобили, у которых на лобовом стекле слева вверху светит синий или зеленый фонарик. Это одно из противоослепляющих устройств. Для повышения его эффективности предлагается нижеприведенная схема.
Рассмотрим полезность автомобильного противоослепляющего устройства для водителя. На графике (рис.1) распределения интенсивности лучистого потока лампы накаливания [1] видно, что наибольшую его часть составляют красный, оранжевый и желтый лучи, которые в основном и засвечивают сетчатку глаз водителя. Для того чтобы "отсечь" наиболее яркую часть спектра фар автомобиля, многие водители устанавливают вверху лобового стекла пассивные светофильтры из полос синего или зеленого оргстекла. Однако пассивные светофильтры очень неудобны, т.к. находятся выше основного поля зрения водителя.

Puc.1. График распределения интенсивности лучистого потока лампы накаливания
Электрический противоослепляющий фонарь устанавливается на уровне основного поля зрения водителя, с левой стороны лобового стекла, что практически не мешает водителю при движении. Свет от фонаря распространяется параллельно лобовому стеклу и не попадает в глаз водителя, для этого у фонаря имеется светозащитный козырек. При включении фонаря происходит поглощение значительной части лучистого потока света фар, уменьшая засветку сетчатки глаза. Кроме того, использование в фонаре синего или зеленого светофильтра дает возможность контролировать обстановку на дороге, поскольку в ночное время глаза человека наиболее чувствительны к синим и зеленым лучам (рис.2) видимого спектра [1].

Puc.2. Спектр глах человека
Недостатком выпускаемых противоослепляющих фонарей является их раннее либо позднее включение. Особенно опасно позднее включение, когда от резкого яркого света засвечивается сетчатка глаз, и включение фонаря оказывается малоэффективным.
Предлагаемая схема автоматического включения и выключения фонаря имеет следующие достоинства перед опубликованной в [2]:
- включение всего устройства происходит одновременно с фарами автомобиля от его "штатного" выключателя;
- быстрое включение при освещении фотоэлемента светом фар встречного транспорта и плавное (единицы секунд) выключение сокращают время переадаптации глаз водителя.

Рис.3. Принципиальная схема автоматического устройства включения и выключения противоослепляющего фонаря
На рис.3 приведена принципиальная схема автоматического устройства включения и выключения противоослепляющего фонаря. Оно состоит из порогового усилителя светового потока на транзисторе VT1, составного транзисторного ключа на транзисторах разной проводимости VT2, VT3 и схемы задержки выключения лампы HL1, выполненной на резисторе R3 и накопительном конденсаторе С1. Устройство питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и резисторе R4. Устройство включается совместно с фарами автомобиля. Как только лучи света фар встречного транспорта попадают на фоторезистор R1, открывается транзистор VT1, который включает транзисторный ключ VT2, VT3, и на лампу фонаря HL1 поступает бортовое напряжение +12 В - лампа начинает светить. В это время одновременно происходит заряд конденсатора С1. Когда освещение фоторезистора прекращается, транзистор VT1 закрывается, но лампа HL1 продолжает светить до полного разряда накопительного конденсатора С1 через резистор R3 и базо-эмиттерный переход транзистора VT2. Подстроечным резистором R2 устанавливают порог включения лампы фонаря HL1.
Конструктивно печатную плату располагают в корпусе фонаря. Для фоторезистора высверливают отверстие в корпусе со стороны, обращенной к дороге. Хотя чувствительность схемы достаточна, для повышения ее эффективности перед фоторезистором желательно установить собирающую линзу. Оптическую систему (фоторезистор с линзой) располагают так, чтобы она хорошо освещалась фарами встречного автотранспорта и как можно меньше - светом фар собственного автомобиля.
Мощность лампы в фонаре не должна превышать 5 Вт, фоторезистор R1 типа СФ2-8 можно заменить на ФСК-1 с темновым сопротивлением 30...60 кОм, транзисторы VT1, VT2 должны иметь статический коэффициент передачи тока не менее 100. Транзистор VT3 используется без радиатора и может быть заменен на КТ818 с любой буквой. Конденсатор С1 типа К50-16 можно заменить на любой емкостью 20...30 мкФ. Подстроечный резистор R2 - типа СПЗ-6А. Стабилитрон VD1 КС 182 можно заменить на Д814А.Б.
Литература
1. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. - М.: Высшая школа, 1969.-С. 111, 114.
2. Борноволоков Э. Электронику - в быт//Радио. - 1984.-N2.-C.56.
П.БЕЛЯЦКИЙ, 633190, Новосибирская обл., г.Бердск-9, а/я 833.

Универсальный сигнализатор уровня воды.

Рассмотрим простейший сигнализатор уровня жидкости, схема которого приведена на рис. Если у вас есть интегральная мик­росхема 1ММ6 или аналогичной, то получится весьма миниатюрная конструкция. Для ее питания достаточно трех-четырех дисковых аккумуляторов Д0,06 или батареек «АА», «ААА». Вместо интегральной микросхемы 1ММ6 можно применить другие, например К2НТ171—К2НТ173 или им подобным более современным аналогам (К198НТХХ), или обойтись обычными транзисторами типа КТ315, КТ306, КТ312.рис.а

Как устроен сигнализатор уровня жидкости? Конструктивно он представляет собой небольшой металлический футляр, в котором размещены элементы устройства и звуковой сигнализатор — капсюль типа ДЭМ-4М, ДЭМШ-1 или телефон ТОН-2 (рис.а,б). В качестве футляра можно использовать школьный пенал или ме­таллическую банку из-под кофе. Как видно из рисунка, электроды 1 и 2 зонда являются одновременно и ручками, с помощью которых сигнализатор подвешивают на краю ванны или бака. Электрод 1 надо привинтить к корпусу, с которым соединен плюсовый полюс батареи питания Б, а электрод 2 следует изолировать от корпуса.

Как только уровень жидкости достигает электродов, они замы­каются, ранее закрытые транзисторы Т1, Т2 открываются и тем са­мым плюс питания подается на звуковой генератор (транзисторы Т3, Т4). Раздается сигнал, предупреждающий о том, что уровень жидкости близок к предельному. Желаемый тон сигнала можно подобрать, изменяя сопротивление резисторов R2, R3. В устройстве не предусмотрен выключатель питания, так как в исходном состоя­нии, когда электроды 1 и 2 не касаются жидкости, все транзисторы закрыты и не потребляют тока.

Детали устройства можно смонтировать на небольшой плате из оргстекла или гетинакса. Для облегчения сборки устройства на инте­гральной микросхеме 1ММ6, К2НТ171 или им подобным. На рис. в приведена монтажная схема.
 А.И.Вдовикин «Занимательные электронные устройства», МРБ№1029.

подключения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть

Пожалуй, наиболее распространённый и простой способ подключения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть при отсутствии питающего напряжения ~ 380 в – это способ с применением фазосдвигающего конденсатора, через который запитывается третья обмотка электродвигателя.

Перед тем, как подключать трехфазный электродвигатель в однофазную сеть убедитесь, что его обмотки соединены "треугольником" (см. рис. ниже, вариант 2), т. к. именно это соединение даст минимальные потери мощности 3х-фазного двигателя при включении его в сеть ~ 220 в.

Мощность, развиваемая трехфазным электродвигателем, включенным в однофазную сеть с такой схемой соединения обмоток может составлять до 75% его номинальной мощности. При этом частота вращения двигателя практически не отличается от его частоты при работе в трёхфазном режиме.

На рисунке показаны клеммные колодки электродвигателей и соответствующие им схемы соединения обмоток. Однако, исполнение клеммной коробки электродвигателя может отличаться от показанного ниже –  вместо клеммных колодок, в коробке может располагаться два разделённых  пучка проводов (по три в каждом).

Эти пучки проводов представляют собой "начала" и "концы" обмоток двигателя. Их необходимо «прозвонить», чтобы разделить обмотки друг от друга и соединить по нужной нам схеме "треугольник" – последовательно, когда конец одной обмотки соединяется с началом другой т. д (С1-С6, С2-С4, С3-С5).

При включении трёхфазного электродвигателя в однофазную сеть, в схему "треугольник" добавляются пусковой конденсатор Сп, который используется кратковременно (только для запуска) и рабочий конденсатор Ср.

В качестве кнопки SB для запуска эл. двигателя небольшой мощности (до 1,5 кВт) можно использовать обычную кнопку "ПУСК", применяемую в цепях управления магнитных пускателей.

Для двигателей большей мощности стоит заменить её на коммутационный аппарат помощнее - напр, автомат. Единственным неудобством в этом случае будет необходимость ручного отключения конденсатора Сп автоматом после того как электродвигатель наберёт обороты.

Таким образом, в схеме реализована возможность двухступенчатого управления электродвигателем, уменьшая общую ёмкость конденсаторов при "разгоне" двигателя.

Если мощность двигателя невелика (до 1 кВт), то запустить его можно будет и без пускового конденсатора, оставив в схеме лишь рабочий конденсатор Ср.

Рассчитать ёмкость рабочего конденсатора можно формулой:

• С раб = 4800 • I / U, мкФ – для двигателей, включенных в однофазную сеть с соединением обмоток "треугольник".

• С раб = 2800 • I / U, мкФ – для двигателей, включенных в однофазную сеть с соединением обмоток "звезда".

Это наиболее точный способ, требующий, однако, измерения тока в цепи электродвигателя. Зная номинальную мощность двигателя, для определения ёмкости рабочего конденсатора лучше воспользоваться следующей формулой:

С раб = 66·Р ном, мкФ, где Р ном - номинальная мощность двигателя.

Упростив формулу, можно сказать, что для работы трёхфазного электродвигателя в однофазной сети, ёмкость конденсатора на каждые 0,1 кВт его мощности должна составлять около 7 мкФ.

Так, для двигателя мощностью 1,1 кВт ёмкость конденсатора должна составлять 77 мкФ. Такую ёмкость можно набрать несколькими конденсаторами, соединёнными друг с другом параллельно (общая ёмкость в этом случае будет равна суммарной), используя следующие типы: МБГЧ, БГТ, КГБ с рабочим напряжением, превышающим напряжение в сети в 1,5 раза.

Рассчитав ёмкость рабочего конденсатора можно определить ёмкость пускового - она должна превышать ёмкость рабочего в 2-3 раза. Применять конденсаторы для запуска следует тех-же типов, что и рабочие, в крайнем случае и при условии очень кратковременного запуска можно применить электролитические - типов К50-3, КЭ-2, ЭГЦ-М, рассчитанных на напряжение не менее 450 в

источник: http://remont220.ru.

Питание светодиода от одной батарейки AA.

Одним скучным осенним вечером пришла очередная, интересная идея – собрать схемку питания светодиода от одной пальчиковой батарейки типа AA. На запрос гугл выдал сотни ссылок на статьи и схемы подобного назначения. Несколько вариантов я решил испытать, собственноручно собрав всё из недорогих и доступных деталей. Самый распространенный и доступный вариант выполнен на блокинг-генераторе.

Схема выглядит следующим образом:

Транзистор – любой кремниевый(у меня КТ315), диод D1 – любой, конденсатор С1 – электролит на 47uF 16V, резистор 1K и любой яркий светодиод.

Трансформатор я делал на небольшом ферритовом кольце – выпаянном из нерабочей материнки. Обмотки содержат по 20 витков эмалированной медной проволоки. Проволока складывается вдвое и мотается по кольцу. Если вдруг схема не заработает – необходимо выводы поменять местами. Схема работает при напряжении от 0,7 до 1,7 вольт. То есть, пальчиковую батарейку «высасывает» практически полностью.

Провозившись 15 минут в поисках нужный деталей и паяльником вышло примерно такое творение:

Ограничительный резистор 100 Ом на светодиоде поставил на всякий случай Потом, в ходе проведения опытов, оказалось, что он совсем не нужен. Итак, подключаю к обычной пальчиковой батарейке – все замечательно работает.


Убрав ограничительный резистор – яркость стала несколько большей. Видимо, это отразится на сроке службы светодиода. Дальше беру тестер для проверки потребляемого тока – в среднем 55 mA.Светодиод от двух пальчиковых батареек без ограничительного резистора потребляет примерно 25 mA. На холостом ходу без подключения светодиода на выходе примерно 60 вольт! Поэтому, подключать светодиод после подачи питания нельзя – он моментально выгорает. Экспериментируя подбором резисторов, спалил около трех штук светиков

Измерил частоту блокинг генератора – в среднем от 400 до 500 кГц, в зависимости от напряжения питания. Схема стабильно работает даже при напряжении меньше одного вольта. Ниже 0,7 вольт яркость свечения постепенно уменьшается. Возможно, при использовании германиевого транзистора, минимальное напряжение стабильной работы схемы будет порядка 0,5 вольт, так как они более «чувствительны», и могут работать при более низком напряжении, чем кремниевые. К сожалению, для проведения опытов, германиевых транзисторов под рукой не оказалось…

Так как время близилось к ночи, подсоединил батарейку и оставил все это дело на столе до утра. Проснувшись утром, измерил насколько села батарейка. Тестер показывал напряжение 1,3 вольта. Вечером батарейка была свежая и выдавала 1,55 вольта. В принципе, схема достаточно экономичная.

Экспериментируя с подбором деталей – выяснилось что яркость и, соответственно, потребление тока можно регулировать подбором сопротивления резистора R1, а конденсатор C1 и диод D1 можно совсем убрать – с одним светодиодом схема и без них работает замечательно. Для большего количества светодиодов – убирать C1 и D1 нежелательно.

В дальнейшем, на основе данной схемы соберу светодиодный фонарик на одной батарейке. Посмотрим, что из этого выйдет…
05.11.09 UPD: Для большего числа светодиодов схема немного меняется:

Лично проверил – все работает. Резисторы 5.1 Ом можно не ставить. Если использовать светиков больше 6 штук – начинает сильно греться транзистор, яркость свечения падает. Пытался заменить транзистор более мощным – срыв генерации, схема перестает работать. Из всех что я проверил, идеально работают именно КТ315(чем больше буква – тем лучше). К сожалению, сейчас в наличии нет фотика, поэтому фотку готового рабочего экземпляра выложить не могу.



Источник:http://ramzess.ru/pitanie-svetodioda-ot-odnoj-batarejki-aa/

Управление магнитным пускателем одной кнопкой.

Для управления магнитным пускателем одной кнопкой предлагается устройство, приведенное на рисунке. При нажатии на кнопку SB1 через резистор Rl на управляющий электрод тиристора VSI поступает положительный импульс. Тиристор VS1 открывается, и включается магнитный пускатель КМ1, который своими контактами КМ1.1, КМ1.2, КМ1.3 включает нагрузку, а контакты КМ 1.4 подготавливают цепь отключения тиристора. При следующем нажатии на кнопку SB1 напряжение с заряженного конденсатора С2 подается на тиристор VS1 в обратной полярности, он закрывается и отключает магнитный пускатель. При следующем нажатии на кнопку SB1 пускатель КМ1 снова включается. Параллельно кнопке SB1 можно включить другие кнопки и управлять включением нагрузки с других мест. Резистор R2 типа ПЭВ-7,5 200 Ом или два резистора МЛТ-2 430 Ом, включенных параллельно. Конденсатор С1 20 мкФ х 300 В, С2 - 0,1 мкФ х 250 В.

Проходной выключатель.

Что такое проходной выключатель
В отличие от простого выключателя, где происходит обычное прерывание цепи, проходной выключатель имеет три контакта и механизм переключения между ними. Двухклавишный проходной выключатель имеет шесть контактов и, по сути, является двумя независимыми друг от друга одноклавишными проходными выключателями. Главным преимуществом проходных выключателей является возможность включения и выключения светильника (группы светильников) из двух и более точек. Часто эти выключатели ещё называют дублирующими или перекидными.
Область применения
1. Лестницы - выключатели устанавливаются на первом и втором этаже. На одном этаже включили свет, поднялись по лестнице и выключили. Если Ваш дом трех или четырех этажный, то Вы можете воспользоваться схемой, указанной на рисунках 2 и 3.
2. Спальни - один выключатель устанавливается у входа в комнату, а второй и третий по обе стороны кровати. Вошли в комнату - включили свет, легли спать - выключили. Для включения освещения из 3 мест используется схема с перекрестным выключателем (см. рис. 2).
3. Коридоры - в начале коридора включили свет, прошли по коридору и на другом конце выключили.
4. На дачных участках - для освещения дорожек.
Разумеется, список далеко не исчерпывающий и можно придумать множество других вариантов.
Схемы подключения проходных выключателей:
Здесь представлены правильные схемы проходных выключателей для управления освещением из двух, трех и более мест.
Две точки управления:
Схема управления проходными выключателями из двух точек предельно проста. Для ее воплощения потребуется два переключателя на два направления (два одноклавишных проходных выключателя).

Рис.1

Три точки управления:
Для управления из трех точек понадобится два переключателя на два направления и один перекрестный выключатель. Перекрестные выключатели - это разновидность проходных выключателей, которые были специально разработаны для включения/выключения одного и того же светильника (группы светильников) из трех и более точек.

Перекрестный выключатель можно купить в магазинах или сделать из двухклавишного проходного выключателя. Для этого нужно поставить пару перемычек, затем аккуратно склеить клавиши клеем или заменить их одной большой клавишей от одноклавишного выключателя.

Схема подключения проходных и перекрестных выключателей для 3 точек управления выглядит так:

Рис.2

Четыре точки управления и более:
Принцип действия данной схемы не отличается от предыдущей, просто в цепь добавляется еще один промежуточный перекрестный выключатель. Таким образом количество проходных выключателей может увеличиваться хоть до бесконечности.

Рис.3

Источник:  http://www.radioamator.ru

Снижение шума вентилятора компьютера.

Суть этой схемы заключается в понижении напряжения питания которое подается на вентилятор.  При пуске вентилятора на нем нормальное напряжение  12 В которое необходимо для запуска, в течении нескольких секунд (1-3) ,эту функцию задержки выполняет конденсатор, оно опускается до 5-6 В.  Вентилятор крутится, но не шумит, обеспечивая при этом достаточный для охлаждения побьем воздуха.

ВНИМАНИЕ! Я бы не рекомендовал использовать эту схему для ответственных блоков и процессоров! Просто в современных материнских платах осуществляется контроль  за вентилятором процессора в зависимости от температуры.

 Удачи вам и здоровья!

Как навести порядок на компьютерном столе и упорядочить провода

Зачастую на наших компьютерных столах творится бардак из кучи проводов и когда нужно отсоединить один, приходится распутывать всё. Для того, чтобы этого не происходило, можно использовать нехитрое приспособление. Этим приспособление является канцелярский зажим (прищепка).
Зажим прицепляем к краю стола, а через ушко продеваем кабель от телефона, usb удлинитель или какой-нибудь другой кабель.
Кабели будут висеть на зажимах, и порядок на столе будет обеспечен.

источник http://sdelay-sam.su

Электро-химическая гравировка на нож.

Электро-химическая гравировка очень проста. Она не потребует от Вас знание каких-то вершин в области химии или физики. Сделать ее сможет каждый, а ингредиенты необходимые есть в каждом доме. Данным способом гравировки можно нанести рисунок не только на нож, но и на любую другую металлическую поверхность.

Мы будем наносить рисунок на нож:

Данный китайский иероглиф означает мясо!

Что нам необходимо ? - Во первых сам нож, я взял кухонный тесак:

Гравируемую поверхность необходимо обязательно очистить и обезжирить! От этого зависит качество наносимого рисунка. обезжиривать можно бензином, спиртом, одеколонным и т.п.

Следующий шаг: Необходимо наклеить скотч и вырезать на нем наш иероглиф. Вырезать нужно очень острым скальпелем или канцелярским ножичком. 

Все делать аккуратно, чтоб скотч не отошел где не надо. 

Далее нам понадобится:

Блок питания на 5....12 вольт, телефонная зарядка тоже подойдет; 

Ватная палочка или кусочек ваты намотанной на гвоздь;

И раствор: в 50 граммах воды растворена чайная ложка соли.

Все приготовили, начинаем электрохимическую очистку поверхности металла. Для этого необходим присоединить "+" к тесаку, а "-" к гвоздю на который надета головка от ватной палочки - это и будет наш электрод.

Включаем блок питания, макаем электрод в раствор с солью и по поверхности нашего рисунка проводим. Для лучшего качества необходимо пройти 2-3 раза не торопясь. Но не преуспевайте.

Все, очистили. Далее меняем вату или головку ватной палочки на чистую. Меняем полярность блока питания:  плюс к электроду, минус к тесаку.

Смачиваем электрод в том же соленом растворе и начинаем выводить рисунок:

Рисунок проявляется на глазах. Контур начинает моментально чернеть. Так же для лучшего эффекта проводим 2-3 раза.

Все - гравировка готова. Отклеиваем скотч и смываем его липкие следы.

Ну а какой рисунок выберете Вы - решать Вам! Удачи.

   

источник; www.sdelaysam-svoimirukami.ru

Как уменьшить фоновый шум звуковой в наушниках.

Статья будет полезна тем, у кого слышны посторонние звуки, шумы в наушниках.

На сегодняшний день интегрированная звуковая карта в ноутбуке, нетбуке или материнской плате настольного ПК является нормой. Поэтому производители, ориентируясь на широкий круг потребителей, не заморачиваются с установкой высококачественных микросхем-кодеков и компонентов к ним, так как это влечет за собой увеличение стоимости устройства. Взамен этого, они обходятся стандартными, бюджетными решениями. Но есть и чисто технические причины: цифровые микросхемы и импульсные преобразователи напряжения (DC-DC), которыми напичканы системные платы, являются источником большого количества электромагнитных помех. И если для цифровой части звуковых модулей эти помехи не являются критичными, то качество работы аналогового тракта напрямую зависит от их воздействия. Именно в аналоговом тракте зарождаются все эти…

Шумы, пиканья, призвуки…

Наиболее часто эти посторонние звуки слышны в мобильных устройствах – ноутбуках и нетбуках. Их уровень никак не зависит от уровня громкости программного микшера, так как их природа исключительно аппаратного происхождения, зато их интенсивность может меняться в зависимости от загруженности ЦП или жесткого диска.
Если вы используете внешние колонки, то для минимизации шумов можно поступить следующим образом: выставляете громкость программного микшера вашей ОС и всех используемых при воспроизведении плееров на максимум, и в дальнейшем используете только регулятор громкости колонок. Но что делать с наушниками, подключаемыми напрямую к ноутбуку или нетбуку?

Не совсем тишина…

Если при подключении своих любимых наушников в ноутбук, вы слышите посторонние звуки, и они мешают сосредоточиться то можно кое-что предпринять. Для этого понадобится паяльник, пара разъемов и немного времени.

Чтобы было доступней, я буду объяснять на конкретном примере. У меня ноутбук Lenovo B560, при подключении наушников к нему слышен этот самый утомительный фон. При этом запаса громкости много. Редко когда громкость выводится до 40%. Так почему бы не использовать этот запас для улучшения отношения сигнал/шум? Для этого нужно лишь понизить уровень мощности подводимый к наушникам, тем самым снизив уровень как полезного сигнала, так и паразитного.

Так и родилось на свет это небольшое устройство, его можно назвать direct line по аналогии с direct box (не знаете что такое директ бокс, посмотрите здесь) Однако по сути – это низкоомный делитель мощности.

Характеристики:

Входное сопротивление: 25 (± 2)Ом (при использовании наушников с импедансом 18…32 Ома)
Ослабление сигнала: по мощности в 6 раз, что в децибелах составляет примерно 18 дБ.


Для его изготовления понадобятся пара разъемов 3,5 мм «папа» и «мама», кусочек провода длиной 5…10 см и 4 резистора, 2х33 Ома и 2х75 Ом. Стоимость всех деталей китайского производства составляет 34 рубля. Но вы можете использовать и более качественные разъемы. Схема приведена на рисунке ниже:

Конструктивно устройство выполнено в виде двух разъемов соединенных проводом, резисторы спаяны прямо внутри разъемов, в каждом по два. В мои разъемы влезли резисторы мощностью 0,125 Вт, но можно использовать и менее мощные, малогабаритные резисторы 0,05 Вт. Устройство я делал для себя, поэтому процесс не был запечатлен на фото, но, думается мне, этих фото вполне достаточно, чтобы понять как все собрать. Входные резисторы на 33 Ома выполняют шунтирующую функцию, они имитируют низкоомную нагрузку, для того чтобы усилитель работал в корректном режиме.

Даже при использовании этого нехитрого устройства запас мощности остается на достаточном уровне. В моем случае шумы снизились до приемлемого уровня, теперь их практически не слышно и они не мешают работать.

Надеюсь кому-нибудь мой опыт пригодится, удачи!

Источник: http://habrahabr.ru

Подсветка клавиатуры ноутбука.

Сидя поздно вечером за ноутбуком возникают проблемы с видимостью клавиатуры. Встроенная подсветка к сожалению бывает не на всех аппаратах, поэтому в голову пришла идея сделать самому портативную подсветку клавиатуры ноутбука. Потратив несколько минут, я избавился от этой проблемы, сделав компактный фонарик .
Чтобы сделать подсветку понадобился штекер usb, изоляция от провода, медная проволока, резистор на 220 Ом и светлый светодиод.
Как раз нашел очень удобный двухжильный провод с изоляцией и вставил в него медную проволоку:

В один конец установил светодиод и надел на него, для красоты, черный, пластмассовый цилиндр:

С помощью мультиметра определил полярность usb штекера и припаял к нему провода идущие через стержень конструкции к светодиоду, включив в цепь резистор. Укрепил все на штекере и залил клеем:

Чтобы спрятать клей, пришлось натянуть резиновый изолятор:

В результате получилась такая вот компактная подсветка клавиатуры ноутбука:

Источник: http://all-make.ru