суббота, 11 августа 2012 г.
четверг, 9 августа 2012 г.
понедельник, 6 августа 2012 г.
Геннадий Гудков даже не удосужился скрыть свои доходы!!
Геннадий Гудков даже не удосужился скрыть свои доходы!! хер ли депутат!!! неприкосновенный ! эти люди правят нами!
https://plus.google.com/u/0/105541962280031022515/posts/Sd8gzaorpnx
четверг, 2 августа 2012 г.
понедельник, 30 июля 2012 г.
суббота, 28 июля 2012 г.
Цветная светодиодная лампа своими руками.
Световой день уменьшается, поэтому жена всё чаще стала вспоминать о
подсветке для орхидей. Поскольку в светодиодной тематике я уже довольно
давно, то решил: «почему бы и нет». В качестве лампочек, это моя первая
лампа, раньше я делал только велофары. Почитал какой свет народ
рекомендует, решил, что по большому счёту, нужен весь спектр, но больше
красного и следом за ним синего.
Заказал светодиоды: два красных, один янтарный, два холодных белых с зелёным оттенком. Заказал из Китая два драйвера: один на 320 мА, другой на 900 мА. Не был уверен как лучше получится. На ибее купил трубу из оргстекла цветом «Satin Ice», примерно как белый матовый. Алюминиевый профиль 29.5 мм х 53.5 мм со стенками 2.4 мм у меня был в запасах, но в соседнем строительном берётся без проблем. Пока ждал драйвера из Китая, искал донора для лампы. К сожалению, пока думал, ушёл отличный уценённый вариант за 5 евро, пришлось брать нормальный на 17.
Когда все материалы были в сборе, не мешкая приступил к постройке лампы. Я себе это представлял очень простым процессом. В принципе, если бы я мог предвидеть и избежать все сложности, то дело действительно плёвое. Но по порядку. У меня ушла пара часов субботы и часа три воскресенья, следующую лампу сделаю уже быстрее.
Итак, лампа-донор была сразу без абажура:
Отворачиваю патрон:
Крепление очень удобное для дальнейших целей. Есть сразу нужная гайка.
Отрезаю кусок профиля:
Внутренний диаметр трубы 54 мм, пока я гулял с ребёнком, в уме высчитал, что при стороне 29.5 мм вторая сторона прямоугольника будет 44 мм. Поскольку резал на глаз, чуток не угадал, получилось что-то типа 43.8 мм. Решил, что не страшно. В принципе, проблема с размером вылезла в другом месте.
На домашней настольной циркулярке сделал канавки, чтобы улучшить охлаждение:
Охлаждение светодиодов — самая главная проблема. Светодиод не должен перегреваться, чтобы не деградировать и чтобы яркость не падала. При велофаростроении статическому охлаждению уделяется совсем не много внимания, в движении даже слабый поток воздуха решает проблемы. В комнате нет такого воздушного потока, поэтому надо заранее думать что делать. Я решил, что радиатор с диодами будет располагаться в вертикальной трубе, поэтому, поток воздуха будет там циркулировать автоматически.
Вот так вертикально будет стоять радиатор:
Затем сделал дырку 10 мм для крепления к стойке светильника и сразу сделал сбоку дырки с резьбой под М3, чтобы потом туда крепить трубу-абажюр.
Поскольку, это всё-таки первая моя лампа, то пришлось поэкспериментировать. Сначала я приклеил только 4 цветных светодиода. Первый драйвер на 320 мА, на который я рассчитывал, не заработал с ними, вместо ровного света получалось моргание. Зато второй выдал очень яркий свет. После этого, я внимательнее перечитал характеристики драйверов, и решил, что первому надо добавить ещё светодиодов, чтобы потребляемое напряжение пришло в соответствие с характеристиками.
Добавил два белых посередине, получилось 6 светодиодов:
Первый драйвер всё равно не заработал. Попробовал ещё два белых добавить, но даже с 8-ю не заработал. Второму драйверу 6 диодов оказалось много, они довольно слабо все светились, но если оставить 5, то вместо 900 мА он выдаст 560 мА. Такой ток меня более чем устраивает: не такая большая мощность, меньше проблем с охлаждением, не так сильно слепит. 4 диода на полную мощность 900 мА даже с абажуром слепили глаза. К сожалению, не удалось оторвать приклеившийся светодиод, держится намертво. Пришлось просто исключить его из цепи:
Очередной тестовый прогон:
Потребляемое напряжение 13.24 вольт, ток 560 мА, что даёт нам 7.4 Ватта.
Внутренности радиатора оклеены тонким пластиком, чтобы избежать проблем с электрическими контактами. Место спайки проводов от драйвера и сетевого шнура изолировано термоусадкой. С платы драйвера пришлось снять примерно 1мм с боков, а так же перенести один конденсатор от края платы внутрь, иначе плата не влезала в трубу. В этом моменте пришлось потратить много времени чтобы придумать как выкрутиться, уже думал, что придётся заказывать трубу большего диаметра.
Полуметровая труба с ибея была распилена пополам, просверлены дырки под болты М3 и одета на радиатор. Плата драйвера стоит поперёк, упираясь в стенки трубы.
Итоговый результат:
Использованные материалы:
Цветные светодиоды 4 штуки: ~ $18
Белые светодиоды 1 штука (не считаю неиспользованный) ~$6
Драйвер, которые не заработал
Драйвер, который заработал $5.61
Труба-абажур ~$11.68 с доставкой, поделить на 2
Алюминиевый профиль. Отрезок 44 мм можно считать условно-бесплатным, но пусть будет $1
Заготовка для лампы из ближайшего строительного 17 евро == ~$23
Итого: ~ $65.
Не дёшево, но можно оптимизировать, если есть более дешёвая, или вообще случайно оказавшаяся под рукой
Источник: http://habrahabr.ru
Заказал светодиоды: два красных, один янтарный, два холодных белых с зелёным оттенком. Заказал из Китая два драйвера: один на 320 мА, другой на 900 мА. Не был уверен как лучше получится. На ибее купил трубу из оргстекла цветом «Satin Ice», примерно как белый матовый. Алюминиевый профиль 29.5 мм х 53.5 мм со стенками 2.4 мм у меня был в запасах, но в соседнем строительном берётся без проблем. Пока ждал драйвера из Китая, искал донора для лампы. К сожалению, пока думал, ушёл отличный уценённый вариант за 5 евро, пришлось брать нормальный на 17.
Когда все материалы были в сборе, не мешкая приступил к постройке лампы. Я себе это представлял очень простым процессом. В принципе, если бы я мог предвидеть и избежать все сложности, то дело действительно плёвое. Но по порядку. У меня ушла пара часов субботы и часа три воскресенья, следующую лампу сделаю уже быстрее.
Итак, лампа-донор была сразу без абажура:
Отворачиваю патрон:
Крепление очень удобное для дальнейших целей. Есть сразу нужная гайка.
Отрезаю кусок профиля:
Внутренний диаметр трубы 54 мм, пока я гулял с ребёнком, в уме высчитал, что при стороне 29.5 мм вторая сторона прямоугольника будет 44 мм. Поскольку резал на глаз, чуток не угадал, получилось что-то типа 43.8 мм. Решил, что не страшно. В принципе, проблема с размером вылезла в другом месте.
На домашней настольной циркулярке сделал канавки, чтобы улучшить охлаждение:
Охлаждение светодиодов — самая главная проблема. Светодиод не должен перегреваться, чтобы не деградировать и чтобы яркость не падала. При велофаростроении статическому охлаждению уделяется совсем не много внимания, в движении даже слабый поток воздуха решает проблемы. В комнате нет такого воздушного потока, поэтому надо заранее думать что делать. Я решил, что радиатор с диодами будет располагаться в вертикальной трубе, поэтому, поток воздуха будет там циркулировать автоматически.
Вот так вертикально будет стоять радиатор:
Затем сделал дырку 10 мм для крепления к стойке светильника и сразу сделал сбоку дырки с резьбой под М3, чтобы потом туда крепить трубу-абажюр.
Поскольку, это всё-таки первая моя лампа, то пришлось поэкспериментировать. Сначала я приклеил только 4 цветных светодиода. Первый драйвер на 320 мА, на который я рассчитывал, не заработал с ними, вместо ровного света получалось моргание. Зато второй выдал очень яркий свет. После этого, я внимательнее перечитал характеристики драйверов, и решил, что первому надо добавить ещё светодиодов, чтобы потребляемое напряжение пришло в соответствие с характеристиками.
Добавил два белых посередине, получилось 6 светодиодов:
Первый драйвер всё равно не заработал. Попробовал ещё два белых добавить, но даже с 8-ю не заработал. Второму драйверу 6 диодов оказалось много, они довольно слабо все светились, но если оставить 5, то вместо 900 мА он выдаст 560 мА. Такой ток меня более чем устраивает: не такая большая мощность, меньше проблем с охлаждением, не так сильно слепит. 4 диода на полную мощность 900 мА даже с абажуром слепили глаза. К сожалению, не удалось оторвать приклеившийся светодиод, держится намертво. Пришлось просто исключить его из цепи:
Очередной тестовый прогон:
Потребляемое напряжение 13.24 вольт, ток 560 мА, что даёт нам 7.4 Ватта.
Внутренности радиатора оклеены тонким пластиком, чтобы избежать проблем с электрическими контактами. Место спайки проводов от драйвера и сетевого шнура изолировано термоусадкой. С платы драйвера пришлось снять примерно 1мм с боков, а так же перенести один конденсатор от края платы внутрь, иначе плата не влезала в трубу. В этом моменте пришлось потратить много времени чтобы придумать как выкрутиться, уже думал, что придётся заказывать трубу большего диаметра.
Полуметровая труба с ибея была распилена пополам, просверлены дырки под болты М3 и одета на радиатор. Плата драйвера стоит поперёк, упираясь в стенки трубы.
Итоговый результат:
Использованные материалы:
Цветные светодиоды 4 штуки: ~ $18
Белые светодиоды 1 штука (не считаю неиспользованный) ~$6
Драйвер, которые не заработал
Драйвер, который заработал $5.61
Труба-абажур ~$11.68 с доставкой, поделить на 2
Алюминиевый профиль. Отрезок 44 мм можно считать условно-бесплатным, но пусть будет $1
Заготовка для лампы из ближайшего строительного 17 евро == ~$23
Итого: ~ $65.
Не дёшево, но можно оптимизировать, если есть более дешёвая, или вообще случайно оказавшаяся под рукой
Источник: http://habrahabr.ru
понедельник, 23 июля 2012 г.
Автоматический противоослепляющий фонарь.
В темное время суток на автодорогах можно встретить автомобили, у
которых на лобовом стекле слева вверху светит синий или зеленый
фонарик. Это одно из противоослепляющих устройств. Для повышения его
эффективности предлагается нижеприведенная схема.
Рассмотрим полезность автомобильного противоослепляющего устройства для водителя. На графике (рис.1) распределения интенсивности лучистого потока лампы накаливания [1] видно, что наибольшую его часть составляют красный, оранжевый и желтый лучи, которые в основном и засвечивают сетчатку глаз водителя. Для того чтобы "отсечь" наиболее яркую часть спектра фар автомобиля, многие водители устанавливают вверху лобового стекла пассивные светофильтры из полос синего или зеленого оргстекла. Однако пассивные светофильтры очень неудобны, т.к. находятся выше основного поля зрения водителя.
Puc.1. График распределения интенсивности лучистого потока лампы накаливания
Электрический противоослепляющий фонарь устанавливается на уровне основного поля зрения водителя, с левой стороны лобового стекла, что практически не мешает водителю при движении. Свет от фонаря распространяется параллельно лобовому стеклу и не попадает в глаз водителя, для этого у фонаря имеется светозащитный козырек. При включении фонаря происходит поглощение значительной части лучистого потока света фар, уменьшая засветку сетчатки глаза. Кроме того, использование в фонаре синего или зеленого светофильтра дает возможность контролировать обстановку на дороге, поскольку в ночное время глаза человека наиболее чувствительны к синим и зеленым лучам (рис.2) видимого спектра [1].
Puc.2. Спектр глах человека
Недостатком выпускаемых противоослепляющих фонарей является их раннее либо позднее включение. Особенно опасно позднее включение, когда от резкого яркого света засвечивается сетчатка глаз, и включение фонаря оказывается малоэффективным.
Предлагаемая схема автоматического включения и выключения фонаря имеет следующие достоинства перед опубликованной в [2]:
- включение всего устройства происходит одновременно с фарами автомобиля от его "штатного" выключателя;
- быстрое включение при освещении фотоэлемента светом фар встречного транспорта и плавное (единицы секунд) выключение сокращают время переадаптации глаз водителя.
Рис.3. Принципиальная схема автоматического устройства включения и выключения противоослепляющего фонаря
На рис.3 приведена принципиальная схема автоматического устройства включения и выключения противоослепляющего фонаря. Оно состоит из порогового усилителя светового потока на транзисторе VT1, составного транзисторного ключа на транзисторах разной проводимости VT2, VT3 и схемы задержки выключения лампы HL1, выполненной на резисторе R3 и накопительном конденсаторе С1. Устройство питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и резисторе R4. Устройство включается совместно с фарами автомобиля. Как только лучи света фар встречного транспорта попадают на фоторезистор R1, открывается транзистор VT1, который включает транзисторный ключ VT2, VT3, и на лампу фонаря HL1 поступает бортовое напряжение +12 В - лампа начинает светить. В это время одновременно происходит заряд конденсатора С1. Когда освещение фоторезистора прекращается, транзистор VT1 закрывается, но лампа HL1 продолжает светить до полного разряда накопительного конденсатора С1 через резистор R3 и базо-эмиттерный переход транзистора VT2. Подстроечным резистором R2 устанавливают порог включения лампы фонаря HL1.
Конструктивно печатную плату располагают в корпусе фонаря. Для фоторезистора высверливают отверстие в корпусе со стороны, обращенной к дороге. Хотя чувствительность схемы достаточна, для повышения ее эффективности перед фоторезистором желательно установить собирающую линзу. Оптическую систему (фоторезистор с линзой) располагают так, чтобы она хорошо освещалась фарами встречного автотранспорта и как можно меньше - светом фар собственного автомобиля.
Мощность лампы в фонаре не должна превышать 5 Вт, фоторезистор R1 типа СФ2-8 можно заменить на ФСК-1 с темновым сопротивлением 30...60 кОм, транзисторы VT1, VT2 должны иметь статический коэффициент передачи тока не менее 100. Транзистор VT3 используется без радиатора и может быть заменен на КТ818 с любой буквой. Конденсатор С1 типа К50-16 можно заменить на любой емкостью 20...30 мкФ. Подстроечный резистор R2 - типа СПЗ-6А. Стабилитрон VD1 КС 182 можно заменить на Д814А.Б.
Литература
1. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. - М.: Высшая школа, 1969.-С. 111, 114.
2. Борноволоков Э. Электронику - в быт//Радио. - 1984.-N2.-C.56.
П.БЕЛЯЦКИЙ, 633190, Новосибирская обл., г.Бердск-9, а/я 833.
Рассмотрим полезность автомобильного противоослепляющего устройства для водителя. На графике (рис.1) распределения интенсивности лучистого потока лампы накаливания [1] видно, что наибольшую его часть составляют красный, оранжевый и желтый лучи, которые в основном и засвечивают сетчатку глаз водителя. Для того чтобы "отсечь" наиболее яркую часть спектра фар автомобиля, многие водители устанавливают вверху лобового стекла пассивные светофильтры из полос синего или зеленого оргстекла. Однако пассивные светофильтры очень неудобны, т.к. находятся выше основного поля зрения водителя.
Puc.1. График распределения интенсивности лучистого потока лампы накаливания
Электрический противоослепляющий фонарь устанавливается на уровне основного поля зрения водителя, с левой стороны лобового стекла, что практически не мешает водителю при движении. Свет от фонаря распространяется параллельно лобовому стеклу и не попадает в глаз водителя, для этого у фонаря имеется светозащитный козырек. При включении фонаря происходит поглощение значительной части лучистого потока света фар, уменьшая засветку сетчатки глаза. Кроме того, использование в фонаре синего или зеленого светофильтра дает возможность контролировать обстановку на дороге, поскольку в ночное время глаза человека наиболее чувствительны к синим и зеленым лучам (рис.2) видимого спектра [1].
Puc.2. Спектр глах человека
Недостатком выпускаемых противоослепляющих фонарей является их раннее либо позднее включение. Особенно опасно позднее включение, когда от резкого яркого света засвечивается сетчатка глаз, и включение фонаря оказывается малоэффективным.
Предлагаемая схема автоматического включения и выключения фонаря имеет следующие достоинства перед опубликованной в [2]:
- включение всего устройства происходит одновременно с фарами автомобиля от его "штатного" выключателя;
- быстрое включение при освещении фотоэлемента светом фар встречного транспорта и плавное (единицы секунд) выключение сокращают время переадаптации глаз водителя.
Рис.3. Принципиальная схема автоматического устройства включения и выключения противоослепляющего фонаря
На рис.3 приведена принципиальная схема автоматического устройства включения и выключения противоослепляющего фонаря. Оно состоит из порогового усилителя светового потока на транзисторе VT1, составного транзисторного ключа на транзисторах разной проводимости VT2, VT3 и схемы задержки выключения лампы HL1, выполненной на резисторе R3 и накопительном конденсаторе С1. Устройство питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и резисторе R4. Устройство включается совместно с фарами автомобиля. Как только лучи света фар встречного транспорта попадают на фоторезистор R1, открывается транзистор VT1, который включает транзисторный ключ VT2, VT3, и на лампу фонаря HL1 поступает бортовое напряжение +12 В - лампа начинает светить. В это время одновременно происходит заряд конденсатора С1. Когда освещение фоторезистора прекращается, транзистор VT1 закрывается, но лампа HL1 продолжает светить до полного разряда накопительного конденсатора С1 через резистор R3 и базо-эмиттерный переход транзистора VT2. Подстроечным резистором R2 устанавливают порог включения лампы фонаря HL1.
Конструктивно печатную плату располагают в корпусе фонаря. Для фоторезистора высверливают отверстие в корпусе со стороны, обращенной к дороге. Хотя чувствительность схемы достаточна, для повышения ее эффективности перед фоторезистором желательно установить собирающую линзу. Оптическую систему (фоторезистор с линзой) располагают так, чтобы она хорошо освещалась фарами встречного автотранспорта и как можно меньше - светом фар собственного автомобиля.
Мощность лампы в фонаре не должна превышать 5 Вт, фоторезистор R1 типа СФ2-8 можно заменить на ФСК-1 с темновым сопротивлением 30...60 кОм, транзисторы VT1, VT2 должны иметь статический коэффициент передачи тока не менее 100. Транзистор VT3 используется без радиатора и может быть заменен на КТ818 с любой буквой. Конденсатор С1 типа К50-16 можно заменить на любой емкостью 20...30 мкФ. Подстроечный резистор R2 - типа СПЗ-6А. Стабилитрон VD1 КС 182 можно заменить на Д814А.Б.
Литература
1. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. - М.: Высшая школа, 1969.-С. 111, 114.
2. Борноволоков Э. Электронику - в быт//Радио. - 1984.-N2.-C.56.
П.БЕЛЯЦКИЙ, 633190, Новосибирская обл., г.Бердск-9, а/я 833.
пятница, 20 июля 2012 г.
Универсальный сигнализатор уровня воды.
Рассмотрим простейший сигнализатор уровня жидкости, схема которого приведена на рис. Если у вас есть интегральная микросхема 1ММ6 или аналогичной, то получится весьма миниатюрная конструкция. Для ее питания достаточно трех-четырех дисковых аккумуляторов Д0,06 или батареек «АА», «ААА». Вместо интегральной микросхемы 1ММ6 можно применить другие, например К2НТ171—К2НТ173 или им подобным более современным аналогам (К198НТХХ), или обойтись обычными транзисторами типа КТ315, КТ306, КТ312.рис.а
Как устроен сигнализатор уровня жидкости? Конструктивно он представляет собой небольшой металлический футляр, в котором размещены элементы устройства и звуковой сигнализатор — капсюль типа ДЭМ-4М, ДЭМШ-1 или телефон ТОН-2 (рис.а,б). В качестве футляра можно использовать школьный пенал или металлическую банку из-под кофе. Как видно из рисунка, электроды 1 и 2 зонда являются одновременно и ручками, с помощью которых сигнализатор подвешивают на краю ванны или бака. Электрод 1 надо привинтить к корпусу, с которым соединен плюсовый полюс батареи питания Б, а электрод 2 следует изолировать от корпуса.
Как только уровень жидкости достигает электродов, они замыкаются, ранее закрытые транзисторы Т1, Т2 открываются и тем самым плюс питания подается на звуковой генератор (транзисторы Т3, Т4). Раздается сигнал, предупреждающий о том, что уровень жидкости близок к предельному. Желаемый тон сигнала можно подобрать, изменяя сопротивление резисторов R2, R3. В устройстве не предусмотрен выключатель питания, так как в исходном состоянии, когда электроды 1 и 2 не касаются жидкости, все транзисторы закрыты и не потребляют тока.
Детали устройства можно смонтировать на небольшой плате из оргстекла или гетинакса. Для облегчения сборки устройства на интегральной микросхеме 1ММ6, К2НТ171 или им подобным. На рис. в приведена монтажная схема.
А.И.Вдовикин «Занимательные электронные устройства», МРБ№1029.
А.И.Вдовикин «Занимательные электронные устройства», МРБ№1029.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
